00:05
はい、NULL ROOM第76回です。
今回は、電動ガン、BCMのMCMRをメンテナンスしたので、それのお話ししようかなと思います。
あの有名なMCMRなんですけど、あずかった理由が何かというと、初速がめっちゃ遅いんですよね。
本当だっていうぐらい遅くて、0.2gの弾で60ちょっとしかないかったんですよ。
0.2gで60はちょっと遅すぎるわけですね。
おそらく距離がちょっと空いてれば、目で見て避けれるレベルになっちゃうんですよね。60とかだと。
目で追えるな、みたいな。
なので、それがまずメインの症状としてあずかりました。
あずかった時に、アッパーフレームがやたらガタつくんですよ。
よく見たら、確かに隙間が空いてるんですね。ロワーとアッパーの。
おお、なんだこりゃ、みたいな感じで見てたわけですね。
その後、持ち帰った後なんですけど、アッパーフレームとハンドガードもガタガタしてるんですよ。
なので、なんだこれって言いながら、初回の点検を始めたわけですね。
バレルも綺麗だし、パッキンも変形もほとんどなくて、してないわけじゃないですよ。
それは使ってますからね。
ただ、交換しなきゃみたいなレベルの変形ではなくて、こんなもんかなっていう感じのパッキンの変形かなっていうところでしたね。
BCM持ってる人は多分わかるんですけど、ハンドガードの固定のネジって、右と左から貫通ボルトだったら、
右から左に抜けて、左から右に抜けるボルトで締めるんですけど、
そのうちの片方が、えっとね、星型の…
03:06
何あれ?
頭してる…トルクスとかって意味じゃなくて、そのネジの傘の部分かな?
皿って言ったらいいかな?ヘッドって言ったらいいかな?
穴じゃなくて、丸の傘になる部分、皿になる部分自体が星型人手みたいな形してるんですよ。
なんでそんな形してるかっていうと、もう片一方のネジがそこにスポッとはまるんですよ、先端が。
なのでどういう感じかっていうと、片方を人手っぽいのを締めた後、もう片一方のネジを挿入すると、
その人手の形してる方は回ることができないんですよ、引っかかって。
なので緩まないんですよ、構造的に。
片方の方は普通のボルトなんで、回るっちゃ回るんですよ、振動とかで全然回るんですけど、
その反対側にいるもう片方のネジっていうのは、その片方のネジが抜けない限りはスーパー閉まってる状態のまま動けないんですよ。
バイクとか自転車でもたまにやりますけど、ワイヤリングされてるような状態なんですよ。
バイクとかだと振動がすごいから、緩まないようにボルトにワイヤーを通す穴がついてて、それにワイヤーを通して、
例えば2つボルトがあるんだったらそのボルトと通し合って緩まないように引っ張ったりしてるわけですね。
引っ張るというか、一方が緩もうとすると一方が締まる方向にみたいな感じになるようにワイヤリング通したりしてるんで、緩まないわけですね。
振動くらいでは。もちろんワイヤリングされてる状態でも無理矢理回そうと思えばワイヤー切れると思うんで、それはわかるしね。
なのでいいんですけど、BCMも同じような状態になっていて緩まないんですね。
ワイヤリングと違って本当にボルトの先端がそこに通るんで、緩みようがないというか、ワイヤリングより強固な感じなんですけど、
なんだけどそれがダルダルなんですよ。
なんで考えられるのは、そもそもの組み立て状態の時に先端の方、つまりロックされてるべき方ではより固定を担う方があんまり締まってない状態。
だけども、ロックされるじゃなくてロックする方のネジをよく締めてたせいで最初はガタつきはなかった。
06:05
でも使っていくうちにロックされてない方は緩んでいきますから、その緩みによって全体がガタガタしだしたんだなっていう感じしか考えられないっていうね。
これは製造元というかVFCやる気あんのって感じですけど、VFCで全部組み立てするよな別に。
違うのかな。どうだろうね。BGMの会社で一旦仕入れて組み立てて出すのかな。
まあちょっとその辺はわかんないんですけど、俺完全にやってるなっていう感じですけどね。
まあそういうこともあるよねって感じですよね。
BGM、MCMR買った人、多分その人手の方を締めた方がいいですね。
一旦人手じゃねえ方を外してボルト、じゃないと締めれないんでね人手の方は。
人手君を締めてその後、ロックする方のボルトでロックした方がいい気がしましたね。
それでハンドガードは解決しました。
その次に解決したかったのは、ロアタッパーのガタつきなんですけど、難しいよねっていうね。
ネジで止まってるわけじゃないからね。
センターのピンと、ケツは普通に差し込みなんでそこの噛み合わせの問題なんですよね。
今回はアルミテープを貼ったんですけど、アルミテープって別にペラペラなんで、0.18ミリのアルミテープを使ったかな今回。
アルミシートの裏に糊があってそれで貼っ付くわけなんですけど、その糊の部分も含めて0.18ミリ。
アルミ部分は0.13ミリを使ったんですけど、これを2枚重ねでアッパーフレームのロアに差し込む部分ね。
バッファーチューブか、最近名前覚えたんだよね。あれストックチューブじゃなくてバッファーチューブって呼んだりするんだよね。
そこの部分に差し込むんですけど、そこにアルミテープ2枚貼って。
格好としては、下に押し付けるようにアッパーフレームの差し込む部分の上の方に貼りました。
全体に当たって貼るんじゃなくて上側に貼るって感じですね。
これによってだいぶガタが減るんだけど、着脱によってアルミテープが潰されちゃったりとか、押し込まれる格好になるんで、ちょっとずつダメになっていくんですよね。
09:03
これは分解ごとに貼り直す必要があるなっていう感じ。
ガタ0までしようとすると、アルミテープだとそもそも挿入できなくなっちゃうんで。
結局アルミテープがぐちゃぐちゃになって終わりなんで、それはできないので。
カラーを作るような隙間じゃないんですよね。
作れるとは思うけどねって感じなんですよね。
作れるだろうけど、結局同じことになりそうだからやめとこうみたいな感じで。
これでガタつき自体は全部抑えることができたわけですね。
ハンドガードはしょうがない。ネジ締めりは終わりだからいいんだけども。
ロアとアッパーの噛み合わせの部分はもうちょっと詰めていただきたいなとは思いましたね。
せっかくいい値段するしね。
そんな感じ。
初速低下については、ずっと思っていることがあって、機密ってそんな必要なんですかね。
今まで触ってきてて、機密が原因で初速遅いですってあんまりなかったんですよね。
本数自体まだ10本いってないくらいだから。
僕自分の電動ガンは何回もバラしてバラしてバラしてってやってますけど、
個体数で言えば10いってないわけなんですね。
僕のスペクナーアームズのエンジン1.0、最初に出てた方のモデルは機密確かにスカスカだったんですよ。
手でグーッと押せば、ムリムリムリって入っていっちゃうピストンがね。
ただ、本来はもっと速く動くわけですよね。
高速に動いて、空気圧ももっと高い状態でピストン内部が高い状態で押されていくんで、
そうするとオーリングを押し付ける力が強くなるんで、そうなれば手で押してピストンの部分の機密っていうのはあんまり変わらないだろうな。
ノズルについてもね、グリス塗り直したりパッキン交換したところでそんなに機密上がった感はないんですよね。
機密良くなってるだろうけど、初速にほぼ変化がなかったんで、そりゃそうっすよね。
空気圧系、圧力系、あんまり勉強したわけじゃないんであれなんですけど、電気と一緒でしょっていう。
12:06
ハインピーダスだと電気ほとんど流れないですよね。電圧はかかるけど、流れる先があればそっちに流れるわけだから。
あんまり空気と電気が一緒ではないだろうけど、とはいえ考え方としてそうだよなっていう。
狭いところと広いところがあったら広いところにほとんどエアーは流れて、圧力の漏出みたいなことはなんないと思うんですよね。
いやわかんないけどね。
自転車もそうでしょ。ちっちゃい穴が開いててもその瞬間は空気圧って全然かかるわけですよ。
規定空気圧まで。
自転車なんて7気圧とか入れるわけだから、タイヤによっては13気圧入れるわけなんですけど、13気圧めっちゃ怖いですよね。
ビットリアのコルサだっけ?チューブラーって言われるタイプのタイヤなんですけど。
ビットリア自体が空気圧高くて怖くて好きじゃないんですけど、タイヤはいいと思うけどね。コンパウンドめっちゃいいしねあそこ。
とはいえ、別に空気圧ちゃんとかかるし、漏出すると言っても、
エアガン発射する超極短時間、ミリ秒世界だったらあんまり関係ない気がするんだよね。スカスカな穴はダメですけどね。
しかもね、今回のMCMRは機密そんなに悪くないんですよ。
機密悪くない。取れてるじゃんってなるぐらい普通だったんですね。
ピストンヘッドとかもね、ピストンヘッドはあんまり良くないものを使ってると思う。
うん、さすがにね。ピストンヘッドは樹脂っぽいやつで、樹脂だねあれ。樹脂アルミか?樹脂だねあれ多分。
樹脂で、シーリングシーリングというかオーリング、機密もオーリング一列で、
だから普通に単体で買うようなピストンヘッドと比べたら普通?良いやつではないみたいな感じね。
悪いとは言わないけど、より良いやつがある中ではそんなに良いやつではないものが使われている。
とはいえ機密はバッチリ。
強いて言うならピストンヘッドの挿入量は少ないのかなって思いました。
15:00
メカボにセットした時にこんなもんだっけ?ってなる。
まあビビたるさだろうけどね。とはいえ別に機密は悪くないから良いんだけどね。
まあそれぐらい。だから機密に関しては今回問題ではなかったですね。
結局バネだったんだよなっていう感じ。
そもそも機密に問題があるってなると、機密自体を改善せずに初速上げようと思うと結局はバネを強くする方向になるんですけど、
今回バネで初速は調整しましたけど、エアソフトのスパークM90フトピッチでいけたんで、
つまり普通なんですよ。ここでM100とかM105とかM110とか使ってやっとM0.2でM90行きますとかだったら、
いよいよ機密か?ってなるけど、そんな盛大に漏れてます?みたいになるけど、そうではなくて普通にM90で行けたからあらっていう感じでしたね。
ちなみにスペクナアームズの本国仕様のスペクナに入っているバネ、これを今回いくつかドンゲヤさんから提供いただいたんですよ。
何か使えるでしょうってことで。
もともと長さ短いんですよね。スペクナ君の純正、本国仕様のスペクナに使われていたスプリングっていうのはもともと長さが短いんですよね。
短いくせにMCMRでぶち込むと初速は100mオーバーしましたね。
たまに0.98、0.90を下回ってくれるんだけど、ほぼほぼ1十里行くからダメだって言って。
そんな感じになったんで。
メーカーによってM90とかM80とかっていうのは死ぬほどバラつくんで。
本当に初速を測れない人は変えちゃダメ。変えちゃダメです。
今回は初速調整はバネでやって、しかもそのバネも特段すごい強いっていうバネではなくて、普通のバネだよね。
普通のバネで直ってしまったので、これはもういよいよ問題はバネだったなっていう感じ。
確かに電子トリガー入っていてプリコック機能があるので、普通に比べたら消耗は早いんだろうな、下手りっていうのは早いのかなとは思います。
使ってるユーザーさんはもちろんプリコック解除して、MCMRだとフルオートで何回か撃つってやつだよね。
18:06
フルオートで撃って解除っていうのをやってるはずとはいえ、こんぐらいの下手りだったので。
しかもそんなに勝手立ってないはずだからね、この人。何年もってわけじゃないからね。
銃の性格上そうなのかな?それか最初に選定されているバネが下手りやすいのかっていう感じ。
それはしょうがないところだよね。
ちょっと消耗が早いんで、今回のスパークのバネで下手りが遅くなればスパークさんいいねってなるし、
これも同じくらいの期間で下手ってしまったら、また別のメーカーで初速調整をしてやったほうがいいのかなっていう感じだよね。
そんな感じ。
メカボックスの中身についてはもう言うことないねって感じでした。
別に言うことはあった。言うこと1点だけ。
ベベルギアのバリがやべえ。目で見てわかるバリ。
引っかかるしね。
今回は新品じゃないから、使ってて出たバリなのかは判別はできないんですけど、
たぶん最初からあるバリ。
ギアの外周部。ベベルギアの外周部ですね。
一周全部バリがあるんで、ギアの山に沿って。
これ製造地のバリだよなみたいな感じで。
今回全部だって手作業で落としたんですよ。削って。
もうめんどくさかったなこれは。さすがに。
もう一個ずつ削っていきましたよ。
三角の山だから、右サイド左サイド削って最後三角の先端部分を削って終わりって感じですね。
もう一個バネじゃなくてもらったときの症状として、
モーターの音こんなだったっけって言ってたんですけど、
これはたぶん普通にモーター位置が動いてるなって感じ。
ネジが特段緩いわけじゃなかったけど、
モーター調整ネジ振動で緩んでるなっていう感じでしたね。
別に今回はネジロック材とかは使ってはないんですけど、
この辺は逐次調整した方がいいだろうなっていう感じ。
固めちゃうとね、固めちゃったで後がめんどくさすぎるんで、
対象がやっぱりプラスチックだからね。
プラスチックに金具を打ち込んであるタイプなわけだけど、
ちょっと嫌だよね。
低強度のロック材使ってもいいけど、
うーんって感じじゃん。
21:04
なので今回はやってません。
別に音はそんなにしなくなったし、いいかなと思ってます。
FJM-Rに一番言いたかったことが一つあって、
多分意味は別にあるんだろうけど、
VFCさんのメカボックス自体はQD対応なんですよね。
QDでいいんだよな。
スプリングをメカボンを開ける前に抜き差しできるスタイルになってるんですよ。
丸いとかだとね、メカボンを開けるときにバイーンってなるから、
メカボックスのケツの穴からドライバーの先端とか通して、
バイーンってならないように、ぶっ飛んでいかないように押さえつつ外して、
メカボックス組むときもバネを片側のメカボックスにギュってセットして、
飛ぶなよって言いながらドライバーで押さえながら相当蓋閉めるわけですよ。
逆転防止ラッチとかあるのにさ、他にも気を使わないといけないとこがあるんだけど。
メカボックス自体はQDと言われるシステム。
メカボックスを閉じている状態で、蓋してネジして閉めている状態でも、
スプリングだけはその状態で抜き差しができるようになってるんですよ。
なんだけど、アッパーフレームがスプリングを通せない形になっているので、
結局メカボックスを完全に取り出す必要があるんですよ。
ロワーのストックパイプ、バーファーチューブ、どっちでもいいんだろうけど、
あれを取り付ける場所に穴がないせいで、スプリング交換するときに完全にメカボックスを取り出す必要があるんですよ。
トリガーピンを抜いて、ボルトキャッチも外さないといけないし、
目の前の車から赤信号を突っ込んでいったらいいけど。
だから今回初速調整しないといけなかったから、すげー面倒だった。
別にボルトキャッチとかは外してていいんだけど、
とはいえ毎回ピンを抜いてボックスを外して面倒って言いながらやりましたけど、
なんでこれ穴を開けたいのかな?みたいな。
僕だったらもう穴を開け散らかしたいんですけどみたいな。
24:00
そこに穴を開けない理由がある?みたいな。
合成とかっていう問題があるのであれば、
もうちょっとロワートアッパーの結合をきっちり作ってほしいねっていうね。
交差寸法をもうちょっと詰めてほしかったなみたいな。
あれ?交差大きすぎない?と思った次第なんだよな。
あれなんなんでしょうね。せっかくメカボそっち対…
まぁそれがあれか。VFCがメカボ作って結局側は…
いや違うよな、たぶんさすがに。
そこだけね、とても…
僕が愛してやまないスペクナアームズさんは取り外し簡単なわけですよ。
エッジ1.0もちょっとめんどくさいけど、
ネジグルグルグルって外すとストックパイプを止めているネジがあるんで、
それをグルグルグルって取るとスプリングアクセス可能なんですよね。
だから下手したらアッパーフレームすら分解しなくていいわけですよ。
本当にストックだけの分解でスプリングを交換が可能なんですね。
エッジ2.0に至ってはもう全てがエクセレントなんですよ。
全てが。
あーまあどっちもどっちなんですけどね。
どっちもどっち。
あーまあでも最終的にだな。
結局ストックパイプを外すってことは、
ストックパイプの固定のロックリング。
あれなんていうのみんな、分かんないな。
切り欠きがついているリングですね。
あれを外す、もしくは締める必要が出てくるんですけど、
1.0は別にネジ外せば外れてくれるけど、
その後締め付けが不十分になっちゃうんで、
結局締め付けのために工具が必要になるんですね。
エッジ2.0はストックパイプ自体を外すために、
そのロックリングを緩ます必要があるんですね。
なので結局そこを外す専用工具が必要になってくるんですけど、
それについては全ての電動ガンユーザー持ってた方がいい。
AKも除くけどね。
あのストックじゃないからねAKは。
近代化されたAKはM4ストックついたりしますけど、
ロックリングで止めているタイプのストックパイプを持っている人は、
みんなのロックリングを回すための工具を持っていた方がいいですね。
普通に車屋に行けばあるからね。
専用品買ってもいいですけどね。
でも値段どっこいどっこいだから結局、
電動ガン用というか、
電動ガンのあれ何でも回せるぜみたいな、
あれを持っていた方がいいかな。
安いしね。数千円でしょ。
2000円か3000円でしょ。
27:01
買っていた方がいいと思います。
ただ安物は買わない方がいいです。
これ結局工具全部言えることなんですけど、
工具で値段けちるといいこと起きないんで、
工具だけはいいの買ってください。
電動ガンは好きにして、
さっき話しましたけど、
15万円発言とかあったけどさ、
工具だけは自信を持って言えることは、
ちょっといい工具を買っていた方がいい。
そもそも、
僕は自転車をやっていたからいいけど、
お仕事としてね。
本人のスキルがないのに、
工具も仕上がってないやつを買うと、
工具のせいだったとしても、
もしかして自分がやっぱり不器用だから、
みたいな悲しい感じになるじゃないですか。
工具も値段しっかりかけてあれば、
それでミスったら100%自分のせいなんで、
自信を持って、
僕は不器用だ、電動ガンいじるのはやめよう、
人に頼もうっていうことができるんですよ。
ただ、
その人の不器用さが原因じゃない場合もあるわけですよね。
そもそも工具が安っちすぎて、
やる気のない寸法になってて、
ネジなめるとかは、
本当にアホらしすぎるんで、
工具ぐらいはお金かけてあげて、
本当に。
だって電動ガンの違って工具はその他に使えるから。
ドライバーとか特にそうだよね。
僕ドライバーはドイツのベラが好きですけど、
王道のこれで言えば、
PBスイッチツール、
あとは、スナップオンだね。
あの辺は非常にいいと思いますよ。
スナップオンは使ったことないから何とも言えないけど、
PBスイッチツールはもちろんナイスだし、
僕の好きなベラは、
色々選べるんで、他のメカも色々選べるんだけど、
レーザーカットっていうやつだったかな?
もあるし、
ダイヤモンドのチップみたいなやつもあるし、
あとノーマルのやつもあるし、
僕はノーマル別に使ってます。
普通に。
これ値段の問題なんですけどね。
レーザーカットってやつは、
すげえ話らせにしてるな。
ちなみにMCMRの話については終わりね。
終わってないな。
あれだな、バレーの効果に言ってたよね。
MCMRは何でか穴が開いてないから、
メカ棒まで取り出さないといけないけど、
エッジ2.0とかエッジ1.0はめちゃめちゃ楽。
エッジ1.0は、
ドライバーとロックリング回す工具があればいい。
エッジ2.0はロックリングさえ回せれば、
問題ないはず。
いける。
あと細い金属の棒があれば、
がっちり回せるし、
モンキーレンチがあれば100点。
終わり。
で、工具の話。
もう30分になるから、
さっさと切り上げないといけないんだけど。
30:02
僕の好きな、
ベラっていうドイツの工具メーカーがいますけど、
普通の、
普通のプラスのフィリプスの
プラスのヘッドもあるし、
レーザーカットってタイプは、
プラスの頭がレーザーでカットされてるんですよ。
シマシマ模様になってるというか、
ギザギザしてる状態になってて、
これ食いつきがとてもいいみたいな感じ。
ダイヤモンドチップが入ってる方は、
もうそのまんま。
寸法をキチキチに作って、
なおかつダイヤモンドでザラザラしているんで、
プラスネジを
磁石じゃなくて、
フィット感によって、
くっつけてるみたいな感じなんですよ。
めちゃめちゃいい。
鉄粉吸いつけないし、
要は摩擦抵抗が大きいんで、
ネジなめるっていう心配も減るんで、
これは一番オススメ。
ただ僕は金がないんで。
金がありゃすぐ、
他の工具が欲しいから、
そっち買ってからですけど、
そんな感じでございます。
工具はマジでいいの買った方がいい。
だって自分のせいにできないですからね。
工具のせいかもしれないっていう可能性を
残すぐらいだったら、
さっさといい工具買って、
胸を張って自分が不器用ですって
言った方がいいです。
ずっと悪い道具を使ってて、
自分のせいかなって悩むぐらいだったら、
ビシバシのやつを使って
やっちまったな。
俺のせいでやっちまったなって思った方が
全然いいです。
わざわざ原因かもしれないっていう
疑いを残す必要がないんですよ。
これは考え方は人それぞれなんで、
別にそうじゃないっていう人も
別にいいと思います。
100均の6角で十分だっていう人も、
僕も別に問題ないと思いますよ。
そのために工業企画があるわけで、
分かんない。
100均のやつがJIS通ってるか知らないけど、
最悪、JISが通ってる安いやつ買ってください。
JISが通ってないは、
意味がなんていうのかな。
そもそもわけわからない。
工具作るのにJIS通さない理由が
ほぼないですからね。
JISも通すし、
自社企画の
より厳しいテストを
合格させるなら分かるけど、
そもそもJIS通りませんみたいなやつは
ダメだからね。
真っ当な工具メーカーだったら、
ちゃんとJISは通して、
尚且つ自社基準で
より厳しいぜみたいのは
全然あると思うんで。
海外工具だと、
工業企画自体が
多少変わるんで、
よく言われる、
フランスの機械には
フランス系の工具がいいとか、
33:00
同じ国の工具で
触ったほうがいいとか
っていう話はよくありますけど、
それそういうことなんですよね。
基準がやっぱ違ったりするんで、
それはしょうがないですよね。
それはいいんですけど、
いい工具はいいんですよ結局。
いい工具はいいのよ。
僕ベラで好きなんですけど、
ベラで一番おすすめしたいのは
六角レンチ。
これは自転車ユーザー、
特にオフロードライダーには
超死ぬほどおすすめ。
工具だけで一本取ってもいいんだけどな。
このまま面倒くせえから
このまましゃべるんだけど、
ベラの工具で六角レンチは
最高なんですよ。
自転車メカニックだと、
PBスイッチツールの六角持ってる人が
多いんですけど、
たまにベラ使いがいるんですよ。
僕もその一人なんですけど、
ベラの六角は非常に良くて、
オフロードライダーに
おすすめな理由が
一つあって、
これ多分ね、電動ガンに
当てはまらなくなっちゃうんだけど、
オフロード自転車になっていくと、
イモネジが多いんですよ。
イモネジが。
調整用の。
グリップの固定もイモネジでやるし、
バイクみたいに、
バイクもイモネジで固定するのっけ?
アクセルとかは
あれか。さすがに
イモネジで固定してるのかな。
分かんないけど。
グリップワイヤリングするって
言ったりするからな。
多分してないんだろうけどね。
自転車の場合はね、
グリップ自体はイモネジで固定するのが
最近主流になってきていて、
交換楽だしね。
ハッツイては取れないみたいなことが
起きないんで。
それイモネジなんですよね。
イモネジだったり、
M2とかM3とかの
めちゃめちゃちっちぇいネジで止めるんで、
六角のサイズもね、
2ミリとか
3ミリの六角を使うんですよね。
あとブレーキ周りも
割とイモネジが多用されていて、
レバーの位置調整とかね、
あとブレーキパッドの
位置調整がある機能とかだと、
すげえ細いところに六角
突っ込んで回す必要があるんですよ。
すげえ問題になるのが、
新品の時はいいんですよ。
新品の時は別に問題ないんだけど、
使っていくとぶつけたりしやがって、
砂が死ぬほど
詰まったりとか、
ノーメンテで行ったりすることが
多いんで、
ノーメンテで行く割にはめっちゃ洗浄したりするんで、
サビ倒したりするんですよね。
洗った後に注油してないってことね。
チェーンとかメカには注油するけど、
イモネジとかさすがにやんないわけですよ。
そうなるとね、さすがに
36:00
残念なことにね、
普通の六角入んなくなっちゃうんですよ。
ボールポイントで
こうやって
ちょっと当て込んで
斜めにグリグリして通したり
ってのはできたくはないんですけど、
その時にね、
ベラめっちゃいいんですよ、六角。
これPBとはね、
PBとかあと国内メーカーも
だと思うんだけど、
とは、
六角の作り方は全然違っていて、
国内メーカーとかPBは特にそうなんですけど、
PBね、
あんまり角が立ってないんですよ、六角の。
これね、
六角の穴へのフィットの
させ方の考え方の差なんですけどね。
要は、
角に力が
集中するのはよくねえな
っていうのが大きな
考えなんですよ。
なので、
より面で六角のその面を
押したいがため、
押すために角は
割ときっちりはしてないんですよ。
丸くなってるって
言い方はあってないんですけど、
まあそうした方が
いいよねっていう考え方。
ベラはその逆を言っていて、
なんていうの、
こう、
角から面で押しに行くみたいな。
わかりづれえ。
まあベラの六角レンチ
買ったらわかるから見てみて。
まあ要は、
なんていうの、くぼんでるんですよ六角が。
面が。
くぼんでるって言い方全然間違ってるんだけど。
目で見たら、
特にちっちゃいサイズのベラの
六角レンチを見ていただくと、
あれ?これトルクス?みたいな
錯覚に陥るレベルで
作りが違います。
で、
そうなってるので、
多少錆びて寸法が
おかしくなっちゃってる六角だろうと、
砂が噛み込んでる六角だろうと、
刺さるんすよ。
笑
ぎゅって刺さって、
ビチビチビチって回ってくれるんで、
めちゃめちゃ好き。
笑
なんで、六角レンチは
ベラがおすすめ。特に
オフロード自転車に乗っている
人は
持ってていい。
オフロードで調整で使うやつって、
2ミリか3ミリしか
使わないから2.5あるかな。
いや1.5もあるな。
だいたい2か2.5だと思うんで、
そのあたり
1本持ってるといいと思います。
六角のL字っていうよりかは、
T字のグリップがっちりしてる方も
いいと思います。
もう1個いい点があるんだよ。ベラのいい点はね、
T字のタイプね。
T字の六角レンチの
握りがめちゃめちゃいい。
笑
10分くらいベラについて
喋ってますけど、マジでT字の六角は
マジで、
でも工夫屋さんにあんまりないんだよな。
田舎の方。宮崎県で
39:01
見たことない。ベラの六角で
しかもT字を置いてる店。
アストロプロダクツとか
あるんだけど、アストロさ、
いい加減看板にさ、
輸入工具って書くのやめたらって思うぐらい
PBが多いよね。
めっちゃディスるけど。
いや、全然ないじゃん。
いや本当にね、
びっくりする。
ベラは確かに
ドライバーも有名だけど、
六角やろ。
笑
ドライバーより六角
OKやって思うんすけど、
スタビレとかもさ、
ねえしさ、店頭に。
いや、マジで。
笑
V派とかさ、
いっぱい海外メーカーで
いい工具メーカーっていっぱいあるのに、
そのスナップホームは
ろくに置いてないしね。
だから、
輸入工具って書くのやめたらみたいな。
PBしかねえじゃんみたいな。
ねえ。
PB買うんだったら、
僕普通に、
あっちのPBが欲しい。
えっと、ファクトリーギアか。
ファクトリーギアのPB。
PBっていいんかなあれって。
ディーンとかディーンJとかのほうが、
なんだったら欲しいもん。
だからマジで、
アストロプロダクツは反省して。
反省するか、
店頭に、
ベラのT字の
ナイスなグリップのあれを置いてよ。
っていうぐらい、
フィット感が全然違う。
これ手の大きさとかによるんだろうけど、
僕手の大きさは標準タイプなんで。
標準式なんで。
普通の手の大きさだったら、
ベラのT字の角レンチとかね。
T字のいろいろシリーズあるんで、
樹脂の、樹脂ハンドルね。
木レンチみたいなあれじゃなくてね。
普通の樹脂のT字は、
マジでいいです。
マジでいい。
フィット感がすごい。
フィット感が何に、
いいんかって話なんだけど、
滑りにくいし、
そもそもね、
ピタッとフィットするから。
T字で滑るもなんもないんですけど、
T字だからね。
そりゃ、
滑りようがないんだけど、とはいえ、
使用感がめっちゃいいし、
フィットするっていうのはね、
手にトルクの伝わり方も
ダイレクトだし、
すぐしっかり伝わるんで、
普通のハンドルでも伝わるけどね。
とにかく僕は本当にね、
ベラの六角レンチとT字シリーズは、
めちゃめちゃおすすめです。
電動が使える
トルクレンチとかはないから、
1ニュートン切るような、
細かいニュートン数で
いけるやつ、
多分ないはずだからね。
ちょっとそこは、
残念ポイントではあるんですけど、
自転車ユーザーは、
T字持ってるといいよね。
42:01
すごくいいから。
ちなみにT字もね、
今言った特徴があります。
細いやつね、
2ミリとかの六角レンチを
ベラの見ると、
トルクスってなるぐらいの形状をしてるんで、
ぜひ皆さん、
見当にないことが多いんで、
オンラインで買ってみて。
僕のオススメするオンラインサイトは、
プロツールスっていう、
大阪かどっかの会社で、
僕自転車屋さん時代によく、
工具はそこで買ってたんですけど、
今やってるかわかんないけど、
毎回メッセージカードつけてくれるんですよ。
なんか知らんけど。
領収書お願いしてるからかもしれないですけどね。
なんかね、アットホームな感じでいいですよ。
特段高いわけじゃないしね。
全然。
メールで相談とかもしたしね。
何相談したかな。
なんか相談した気がする。
取り寄せとかも対応してくれるから、
別に。
急いでないんだったら、
アマゾンで買ったら国内の産業死ぬんで、
国内産業死ぬわけじゃないけど、
なんていうのかな。
なんていうの。
品ぞれのいい真面目なお店が
なくなっていくんで、
急がない工具は、
そういうところで買ってあげて、
注文できたらいいんだけど、
その町の工具屋さんで。
ベラやってる町の工具屋なんて
あんの?
KTCとかだったらありそうだけどね。
全然。
KTCだったら、
会社だったら多分
予備屋来るしな。
そんな感じかな。
めちゃめちゃ長く喋って、
また40分超えてて、
申し訳ないんですけどね。
どうだろう。
工具の話まで来てくれた人はいつだいだな。
MCMRはね、
評価的にはいい。
ただ作りに疑問がある。
なんでストックパイプのところ
穴開けてくれないのみたいな。
そうじゃないじゃんみたいな。
そこやってくれたらより便利じゃん。
しかも標準でプリコック入れてるからさ。
バネ減たる可能性が
高いわけだから、
そこはユーザーの使い方を
信頼するっていうよりかは、
プリコックを解除するとかっていう、
ユーザーがちゃんと解除する前提で
作るのはやめたほうがいいよ。
解除してない人もいるから。
しかも今回は
解除してるのに
ユーザーに下手ってるんで。
余計だよね。
普通の電動車に比べたらバネ減たりは早いからさ。
そりゃ
ね。
と思いますね。
ちょっとだけ疑問点がついた。
今のところ
個人的に
何にも問題ないぜ
45:00
と思えるのは
スペクラの
エンジン2.0かな。
結局か。
ただね
スペクラはやっぱりね
個体差がちょっとあるみたいで
どうなんだろう。
お店的には嫌だろうけど
試し撃ちをしたいよね。
どうだろうな。
おそらくね
チャンバーから先が悪いんですよ。
チャンバーパッキング
バレル。
で
その
あの
なんだろうな
汚れとかにがやっぱり
ノンワックス使いたいんだけど
最近流行ってるしね
ヒットコールさんとかあるからさ
ヒットコール使いたいんだったら
パッキングは変えたほうがいい。
標準で長掛け
スーパー長掛けではないけど
あのフラットな
弾押しを使っているんで
うーん
あんまり
ノンワックスの弾とね
相性が良くないみたい
だからヒットコールさんとかを使うんだったら
とりあえず今のところのセオリー通り
あの
パッキングは変えたほうがいい。
長掛けじゃないほうが
丸い純正のタイプが
良いだろうと思います。
うん
でパッキング変えて直らない人は
次はもう
チャンバー
かバレルを変えて
好きなほうでいいよ
お金に余裕があれば
パッキンチャンバー行ったほうがいいか
いやどうだろう
お金に余裕があったらねチャンバーまで全部変えたほうがいいよ
どこのチャンバー使ってるか
わかんないけど
もうチャンバーは普通に
金があるんだったらライラックス買えばいいし
金がないとしたら
どうだろうね
そこはわからん
そこはわからん
今のところライラックスが一番いいからさ
個人的には
値段はあるけどね
パッキングは丸いでいいと思うよ別に
高いの買わなくていいからさ
そんな感じか
どうだろうな
バレルだな
バレル変えたほうがいいかもね
バレルで改善した人は
メプルリーフのやつ使った感じだね
あの
あれなんだっけ
ガスと電動どっちもいけるよみたいな
作りしてるやつかな
名前忘れちゃった
クレジジェットではない
クレジジェットはガスだけだからね確か
まあそんな感じ
やべえなまた50分なるな
まあいいでしょう
もう長いやつで
48:01
まあなんで
スペクナ君はとてもいいぞ
という話でした
結局ね
あとはどうだろうね
独自メカボはやっぱりめんどくせえから
アクタウラスとかは
さようならしたいけど
アクタウラス独自だったよね
確かね
また見ないといけないけど
標準メカボが
入って
いじったとしてもね
ギアとか変えてるから別に
独自メカボでもいいとは思うんだけど
電子トリガーとかっていう話を
しだすとめんどくさすぎるから
やっぱり
後々の
アップグレードね
考えるんだったら
標準的なメカボが入ってて
ってやつがいいのかな
ね
結局
スペクナはいいぞという話で
まあMCMRもよかったけどね別に
メカボも別に悪い作りしてないし
うん
ギアも
ギアも悪い作りしてないし
ギアはあれだったな
ベベルギアは
ちょっと
バリ多くねってなったから
あれだけど
そんな感じかな
そんな感じでした
ちょうど50分になりそうなんで
こんな感じで終わろうかなと思います
今回のまとめとしては
スペクナはいいぞと
MCMRくん
ちょっと初速落ちるのが早いぞ
っていうところ
でも別に銃としてはいい銃だと思う
で
工具はベラが大好き
そんな感じでした
また次回も聞いてください
ここまで聞いてくださって
ありがとうございました
