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はい、NULL ROOM第64回です。今回は、新しくまた、電動ガンの、今回はメンテナンスということで、メカ棒まで分解して、というのでね、作業させてもらった電動ガンがあります。
それがクライタックのベクターです。今回はベクターについてお話ししようかなと思います。
前回はCZ805だったんですけど、今回はベクターということで、なかなかスタンダードのやつの整備をする機械がないなって思いながら、ベクターさわりました。
実銃のベクターもそうですけど、結構構造が特殊ですよね。電動ガンもそうなんだけどさ。
だったので、今回は僕が直接受け取ったというよりかは、ドンゲヤさんがね、預かって僕受け取りという形になりました。
なので事前にね、聞いてたんですよ。今ベクター来てるからよろしくって言ったんで、OKって返事はしたものの、やべえなと思いつつ、ベクターはちょっとやべえなみたいな感じで思ってました。
構造が特殊だから、あと雨すげえな。雨がすごいんで。
引き受けに行く前に、電動ガン引き上げに行く前に、クラタックさんのホームページでね、分解図とかを眺めたりとか、あと分解してる人のブログ記事、主に見てたのはエボログさんかな。
見て、はーんって見てました。
僕そこで初めて知ったんですけど、ベクターってクライタックしか出してないと思ったら、クライタックが発売するちょい前にコヨーテっていうブランドで、先に出てるものがあったみたいで、えー2種類あるんだみたいな感じでした。
で、コヨーテはコヨーテで、結構いかつい構造をしてましたね。クライタックベクターもそうなんだけどね、だいぶいかついんですけど。
まあまあまあ、やっぱりその両方ともに共通するポイントって言ったら、キストンの位置と実際のバレルの位置っていうのがずれてるんですよ。
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で、コヨーテベクターは上下にずれてて、両方とも水平方向を向いてるんだけど、まあその中心軸が一直線状にないみたいな構造をしてます。上下にずれてる感じね。
あ、雨ほんと強いな。音がちゃんと入るかわかんないですね。アンカーの今この収録してるアプリがどれほど頑張ってくれるかだと思うんですけど、これはやばいだろうな。
まあいいや。そんな感じで、今回触らせていただいたのはクライタックのベクターなんですけど、クライタックベクターはシリンダーの部分と、キストンとかね、シリンダーの部分とバレルの位置関係で言うと水平にずれたっていうよりかは、垂直なんですよね。
バレルに対して45度なんですけど、45度、要はグリップの中にシリンダーが入る形になってました。
コヨーテベクターはグリップの中にはいつも通りモーターがいるというか、グリップみたいな感じなんですけど、そんな感じです。
クライタックベクターは45度傾いた位置にシリンダーが入ってます。
メカボックス自体も割と特徴的というか、なかなかおもろい形していて、モーターとかも変な位置にいるんですよね。
モーターはショートの短いタイプのモーターが入っています。
開けるのも大変だったね。開けるの大変というか、どうバラしていこうかみたいな感じだったかな。
クライタックベクターだけか知らないけど、コヨーテはあまり調べてないからね。
逆転防止するラッチが2個付いてるんですよね。
いつもの形のラッチが1個入っていて、変な形のラッチがもう1個付いてるんですよ。
今回触らせてもらったラッチには付いてなかったんですね。
通常のメカボックスと同じで、逆転防止ラッチ1個しかいないみたいな構造していて、違いがあるんだなーみたいな感じでバラしてみましたね。
外装部分についてなんですけど、封印されているネジが外装側には2ついて、1個がピンですね。
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通常の転動ガンにもいる、ロワーとアッパー分離するためのピンとか、あの辺のピンみたいなのが1個だけネジで留まっている部分があって、そこがゴムみたいなので埋めてあって、上にシールが貼ってあるみたいな構造をしていました。
なかなか変な構造でしたね。
ネジで留まっているピンが1個あって、他の部分は別に特にそんなこともないみたいな構造でしたね。
それで外装パーツみたいなのが1個外れる感じでしたね。
封印系のやつがあと2つあって、残り2つどこやねんって言ったらね、側から見える外装になるんですけどね、普通にクライタックのステッカーが貼ってあるんですよ。
パーツをまたぐ感じで、なので剥がすか切るかしないと分離できませんよっていう風になってました。
最初は剥がせるだろうと思ってトライしたんですけど、剥がそうとすると割れたんで、ステッカーが。
これは劣化したのか、それとも最初からそういう脆い構造で作ってあるのか分からないんだけど、割れだしたんで、方針転換して剥がすのはやめて、
ナイフで切り込みを入れてそこから分離しました。
最後の1個が、これはメカボックス本体側に付いていたメカボックスを閉じるためのネジのうち1本がそういう構造で止まってました。
なかなか封印多くて面倒くせえなみたいな感じでしたね。
取っ払っちゃうことになるんですけどね。
外装の最初に打ったピンを止めてるネジについてはゴムで埋められてるんで、取っちゃうとどうしようもなかったですね。
最初の時点で開けた形跡があってそこに。
クライタックステッカーは綺麗なんだけど、固定ピンだけは1回ばらそうとしたのか知らないけど、くちゃくちゃってなってたんでそこは完全撤去しましたね。
こんな感じ。
アッパーフレームって言っていいのかわかんないけどね。
1段階分解するとバレルとかも出てくるわけなんですけど、そこもなかなか面白い作りしてましたよ。
なんかチャンバー自体は似てるね。普通のスタンダードのやつと似てるなみたいなチャンバーしてました。
公式で言ったらM4みたいなやつでいいのかな。バージョン2とかで使われてるような。そんなチャンバーの形してましたね。
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ばらしていって、最初の時点で何点か気になるところはありましたね。
チャンバーとバレル外してだけ合体してる部分、チャンバーバレルを抜き取って覗いてみたら、パッキンがね、削れてるのかわかんないけど、パッキンの出っ張りが2列飛び出すタイプになってるんですよ。
小さいやつがね。そのうちの銃の右側でいいかな。本体の右側サイドにある出っ張りの方が、ちょっと削れて耳がピョって出ちゃってるような状態。バリみたいな感じで。
で、あったなーみたいな感じでしたね。
それで、それはいいんだけど、それは別に。
最初の症状というか、メンテナンスで受け取った時に言われていたのが、初速が落ちたっていうのが1個あって、へーみたいな感じだったんですよね。
まあ、それはそれでいいんだけどね。初速が落ちてるよーっていうのがあって、ああそうなんだーと思ってね、やってました。
で、そのチャンバーのパッキン部分が削れてる部分も原因があるのかなと思ったりとかはしてましたね。
バレルもね、普通に汚れてる程度で、とてもひどい汚れみたいなのはなかったですね。
で、まあメカボックスは開けていくんですけど、メカボックスね、形がやばいねあれ。すげー形してるわ。
グリップの中にシリンダーとピストンが入ってるんで、なんだあれ。
まあでも普通もそうか。いや普通は違うね、普通はグリップにモーター入ってますからね。
このデベクターも普通と同じでグリップにモーターがいるタイプなんですけど、クライタックデベクターはね、なんだあれ。
普通の銃だったら、なんだあれ、ハンマーとかがいるような位置にモーターがいるわけですよね。
だからなかなか変な位置にいるなーみたいな感じでしたよ。
まあ実銃もね、すげー変な位置にいますよね確か。あれなんていうの、ボルトリーノかな、わかんないけど。
なんかそんな構造見たよ。なんかね、はい、衝撃をね、逃がすんでしょ、みたいな構造しててね。
まあクライタックデベクターも変な位置にモーターがいましたよ。上側についてるんですよね、だから。
まあいいなーと思ったのはね、配線のしつけが簡単だよね。
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グリップの中に入れてるモーターだとやっぱバージョン3みたいな感じじゃない限りはすげーさ、配線めんどくさいよね。
2本両方とも後ろ側に出したり前側に出したり、あと前後ろで配線出してきたりとかするじゃないですか。
そんなもん考えなくていいからすげー楽だったけどね。
モーターの端子のうちプラス側の端子が削れてて電極がちょっと出てたんで、この辺はレジンで埋めましたね。
上からもう一回収縮チューブかけてもいいんですけど、収縮チューブだとぐにゅってなって多分切れちゃってるんで、レジンで埋めました。
そんでメカボックスの内部ですよ。
クライタックベクターしか調べてないんであれなんだけど、ギア周りは一応バージョン2というか普通のギア類が使えるようなんだけど、スパーギアだけバネで押したりしてるタイプだから、
場合によっては変えるとゴリゴリ当たるみたいなことが書いてあったから、スパーとかギアの刃の減りくらいによってはちょっと面倒くさいことになるなと思いつつ当ててたんですよ。
結果的には消耗はほとんどなかった。
モーターのピニオンギアも割と綺麗だし、レベルギアも全然削れてないし、洗ったらめっちゃ綺麗だったしね。
汚れ的には少ないって言ったほうがいいくらい。全然ない。
もちろんね、金属すり合ってるんで黒い鉄粉みたいなのがちょっと出てて、ただメカ棒とかに刃が当たった形跡もないし、
消耗感は全然少なかったかな。
ピストンのラックギアもそんなに減ってる感じもなくて、もう全然いいじゃんみたいなね。
初速が落ちてきたっていうから、最初疑ってたのは機密が取れなくなってきたのかなみたいな。
ドンギア屋さんで預かった時にも多分機密じゃないかなって話だったんで、
ピストン周りの機密も確認したんですけど、全く問題ないね。きっちり機密できてる感がありましたよ。
なので機密じゃないのかなみたいな感じ。
ってなるとバネぐらいなんだよね。
日本版のクラリタックベクターはバネを簡単に交換できないようにネジで留めてあるんですよね。
基本的には封印シールが完全に解かない限りはバネの交換もできないんですよね。
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その辺の構造もめんどくせえなと思ったけどね。
だからカスタムするお店によっては外しちゃうところもあるみたいね。
まあ確かにめんどくさいっちゃめんどくさいからね。
メカ棒は本当に買えるパーツがなかったんですよ今回。消耗をほとんどしてないし。
だから全部洗浄して、時空系がベアリングにはなってるんだけどグリスが結構抜けてるように見えたんで、
グリスを再度結構多めな感じで入れたからそこは硬いグリスに入れました。
ギアの刃については今回はレボリューションのグリスを使いました。
オイルじゃない方ね。
オイル飛び散っても嫌だからね。
なのでグリスにしました。
まあ特にそんなにガチか。
洗浄した感じも汚れも少なかったし、でかい鉄粉みたいなのもなかったからちょっとあったけどね。
ベベルとフィニオンの接する場所はゴリッとちょっと大きめの鉄粉は出てきて、
消耗どうかなと思ったけど、洗った感じも綺麗だったし、変形もないし、形もしっかりしてたんで大丈夫そうかなって感じ。
逆転防止ラッチが1個しかついてなかったんで、これは外してあるのか、
まあわかんない。後期バージョンだからないとかそんなのあるのか知らないけど、
あ、なんだないじゃんってなって、じゃあよかったわぐらいの。
そんな感じでしたね。
ギア変えると余分にくっついてる逆転防止ラッチがスパーに当たったりするみたいで削らないといけないみたいなんですよ。
だからできればギア交換がない方がいいなと思ってたし、
今回はなかったんだけどね。交換になったら削らないといけないからめんどくさいなと思ってたんだけど、
今回触らせてもらったクライタックフェクターはなかったから、それが。
ないから全然気にすることないじゃんって思って、ちょっと安心しました。
今後のメンテナンスお願いされた時にギアの消耗があったら交換することになると思うんですけど、
それについても問題なさそうだったからよかったです。
1個調整した点で言えばシム調整はしました。
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レベルギアだけやたら動くんで、隙間で言ったら0.25ぐらい動いてたんで、
全部詰めることはさすがにしませんでしたけど、
何入れたかな?0.15入れたかな?
完全にゼロの隙間はまずいと思ったんで、そんなにカツカツには詰めませんでしたけど、
ただ最初の動き量は結構あるなって感じだったんでちょっと詰めました。
こっち真っ暗だな。今河南過ぎたところなんですけど、今日めちゃめちゃ雨なんですよね。
昼ぐらいから、昼ぐらいじゃないな。夕方から止むとは聞いてるんで帰りは大丈夫なんですけどね。
今高辺か。高辺なんですけど、もう見えないですね。先が。
これ雨でじゃないね。霧だな。霧で見えないです。
あとね、これいろんな人の記事にも書いてあったんだけど、
メカボックスの外側は問題ないんだけど、合わせてみるとね、
メカボックスの内側の壁というか外外周以外の壁が低いんですよ。
外に比べたら、その縁の部分と比べたら、中がなんか薄いんですよ。
だからどうなるかっていうと、ネジ締めるとクリアランスが変わるんですよ。ギアの。
すげえ嫌ですよね。なんだこりゃみたいな。
だからこの辺は、持っててよかったトルクドライバーなんですけど、
僕、トデのトルクドライバーを持ってるんで、
0.何ニュートンかな?6ニュートンだっけ?
割と弱いトルクしか測れないトルクドライバーを持っていて、
毎回同じぐらいの強さで締めれるから調整はできるんだけど、
これ持ってない人が開けたらやべえぞみたいな。
やっぱり締め調整終わったし、きっちり締めて組み立てようとして、
きっちり締めると今度クリアランス変わっちゃうから、
ちょっとこれは大変だろうなって思いました。
手トルクじゃちょっと大変かなっていう感じですよね。
閉じた後、隙間から見るとガンガン隙間空いてるんですよ。
あれどのくらい空いてるんだろうね、クリアランス。
目で見て向こう側が普通に見えるから、
全然0.34は空いてるんじゃねえの?
0.34言いすぎかな?でも0.34は空いてると思う。
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側が結構しっかりしたアルミ素材ではあるけど、
どうやってもたわみますしね。
まぁまぁまぁちょっと怖ええなっていうところですよね。
ちょっとそこは気を付けたかな。
さすがに今回は、
今回が初めてメカボンまで開けるメンテナンスを受け付けたというかね、
別に自分のやつだったり、それ以外の部分で触らせてもらったやつは関係なしでやってましたけど、
今回は正式に受けたまったやつを分解したんで、
一応分解するときに脱出トルクね、
開けるときのトルクと、
その後一度締め付けたときのトルク、
そのときに締め付けたトルクで緩めたときのトルク、
それを見て最終的な締め付けトルクを決定しました。
だいたいね、最初に脱出トルクが0.6ニュートンぐらいあったんですよ。
全然0.6で締めたら、0.6で脱出しないんですよ。
全然0.4とか0.5とかで緩んじゃうんで、
ってなるともともと強い力で締めてあったってことなんで、
それを目標に締め直すっていう感じですよね。
だから最終的には0.8とか、
0.8ニュートンぐらいで締めて、緩めて、締めてって感じになりますよね。
今回特に際立って緩んでるネジとかはなかったので、
ネジロック材ですよね、そのあたりは特に施工はしませんでした。
わざわざネジロック使って、
元々ね、丸いとかネジロック使ってるよね。
じゃない限りはわざわざしなくていいと思うんですよね。
緩みが出やすいんだったらするけどね。
そんな感じですね。
戦場組み立て終わってるんですけど、クライタックベクター君はね。
ただ持ち主さんまだ受け取りに来れないからってのを聞いてたんで、
あと初速がね、やっぱりそんなに、
別に十分使えるんだけど、最初に比べたら減ってるっていうのはあんまり解消しなかったんで、
なのでちょっとバネを変える予定ではあります。
元々フトピッチのバネが入ってたんで、
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今回は個人的に用意しているバネを使って試す予定。
そこまでやったって感じかな。
あとは、組み立てて試車した時に気づいたんですけど、
ホップが掛かりづらいです。
これ多分削れてるからだと思うんだけど、
1から15ぐらいまで数字が振ってあって、
クリック感のあるホップの調整ネジなんだけど、
10越えたぐらいじゃないとホップ掛かってるのか分かんねえって感じだったんで、
0.25で使った時なんですけどね。
さすがにホップ弱えというか、調整幅が少なすぎるなみたいな感じだったんで、
このホップパッキングを今手持ちにあるやつの宮川ゴムさんのVにしてみようかなと。
これについては手元にあるんで、入れ替えちゃってもいいんだけどね。
一旦それがあるかなというところではありますね。
この後プラタックのクリスペクター君はバネ替える前にパッキング替える。
パッキング替えて使ってみて、
それでもやっぱり10越えないとホップの掛かりが悪いなってなったら、
さすがに押しゴムも替えるかなという感じの予定です。
さすがにそこまでやれば掛かるだろう。
あとブログで見た時も押しゴムの掛かりが弱えって言って、
かさ増ししてる人もいたので、
じゃあわてもやってみるかなというところではあります。
あとはバネの交換ですね。
今のところ手帰りしてるのが、
バトンさんがなかったからすぐ手に入るというか、
ついでの注文したので、
3Dプリンチャー頼んだらついでに頼んでるやつがあるので、
それがどこだったか忘れた。
M90から110までを買ってます。
何本買ったか覚えてないな。
1本1000円くらいで4発かな。
80、90、95、100か100、110かのどっちかですね。
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それで試してみます。
そんな感じでクライタックのクリスベクターを触らせてもらった。
というやつの中間発表でございます。
汚れもなくて綺麗でしたよ。
消耗もなかったんで、
あとは初速さえなんとかできればいいかな。
あとはホップか。結構やることあったわ。
という感じです。
それではこの辺で終わりたいと思います。
ありがとうございました。